ROBIN GIVHAN曾說：「時裝就是要我們不斷去嘗試找出為什麼會對它如此沉迷。」說起來，我一直都沉迷於怪誕的風格，而我覺得一個好的品牌，除了要有好的衣服品質，還要有SENSE OF HUMOUR、大膽、原創的風格，比如JW ANDERSON、 LOEWE和THOM BROWNE。他們有種很獨特的魅力，不為浮誇、不為噱頭，而是有自己的幽默感之餘，亦有很多能「著出街」的衣服。時裝不是個人選擇，它是一種跨越藝術的表達。每季的時裝騷、設計師的鬼斧神工都讓人驚艷。所有設計都源自過去的創新，並持續演進和改變，而時裝評論員擔任了一個很重要的角色。儘管設計師們(或者是人類)都不喜歡受到批評，但我認為做創意藝術的人都應該要接受批評，如果不知道誠實的看法，還能變得更好嗎？雜誌編輯、時裝評論員，往往有很大的權力和影響力，但現在不像以前那樣，這是一個截然不同的世界。不同於傳統的時裝評論員，Z世代的時裝評論員不需要深入了解設計師的設計理念、不需要跟設計師、時裝愛好者及業界人士交流對談、不需要手拿紙筆坐在場內細察和紀錄，他們擁有龐大的社交媒體粉絲群，只需在網路上隨意地對時裝作出評論、表達主觀的喜惡、甚至是惡意批評，也隨時得到過萬讚好。這些新一代的時裝評論員正重新定義時裝評論業的模式嗎？

LOUIS VUITTON

佈景由JAMES CHINLUND設計。他最近為LOUIS VUITTON設計了幾場時裝騷的佈景，其中包括二零二三年秋冬系列重現巴黎街道的設計。這次鋪滿橙色膠布，如同熱氣球的內部，有人認為太簡約，亦有人認為十分創新。

GHESQUIÈRE熱愛旅行，他說：「LOUIS VUITTON是一個奢侈品牌，但它也很注重功能性，如令人旅行時更方便、舒適。移動性對於服裝來說很重要。」日常並不是 HESQUIÈRE的風格，他在LOUIS VUITTON所設計的服裝加入了越來越多高級訂製手工藝元素。一開始的飄逸長裙是由多層MOUSSELINE(薄紗)和CHARMEUSE(綢緞)製成，加上在前端交疊的粗皮帶，與其搭配的飛行員外套和絲綢襯衫也有類似的輕快感。讓我最印象深刻的是LOOK 8的CORSET，柔軟而女性化，但又前衛。一件非常簡單的連身裙，以細節和剪裁提升了這個造型。

PRADA

PRADA和MIU MIU的設計總監FABIO ZAMBERNARDI，MIUCCIA最親密的合作者，醉心設計三十年後，終於迎來退下來的一刻。他與設計師們一起鞠躬，脫下帽子，擁抱了他們兩人，引起全場站立鼓掌。在風光背後，許多人為這個出色的系列付出了巨大的努力。

今季如往常一樣在PRADA FOUNDATION舉辦，作為男裝的延續，儘管場地總是相同的。同樣是金屬波紋鐵皮，但這次用了淡粉色，華麗而可愛，與金屬波紋鐵皮的工業風格形成鮮明對比。佈景設計用了不斷流落的「鬼口水」，又名「核突膠」，與PRADA探索美醜定義的精神相輔相成。

這個系列中總是有一雙很棒的PRADA鞋，它與那種樸素的風格形成鮮明對比，我認為這正是PRADA的核心，也是MIUCCIA和FABIO在過去二十年真正想打造的。雖然他們說這個系列並不是很概念化，總有一種深度感，真正讓我印象深刻的是這款半透明的雪紡連身裙，輕盈飄逸、充滿超脱塵俗的氣質。另外LOOK 17也引人入勝，這條束帶海軍藍色裙子，下面是灰色羊毛毛衣，上面有模仿白襯衫顏色的流蘇，然後是這種薄荷朱克力片和頂部也有流蘇與分層。這種工人風格的米色打蠟外套、黑色小皮鞋和橙系太陽眼鏡。

SIMONE ROCHA

SIMONE ROCHA總不會令人失望。尤其是今季那迷人的小蛋糕袋和一朵朵藏在紗布後的美麗花兒，可愛而充滿奇思妙想，那也是我對這品牌著迷的原因之一。無論是黏在模特兒眼下的蝴蝶結、蛋形珍珠袋、還是華麗的串珠文胸，設計師的秀場上永遠不會有沉悶的時刻。

ROCHA在系列中融入了大量蝴蝶結，有迷你的、也有大的。絲帶製作的裝飾與看起來像糖霜緞邊，層層疊疊的蕾絲和復古風格的滾邊，讓人聯想起婚禮蛋糕。設計師用厚實的CROCS平衡了系列中許多超女性化和柔軟的特徵，鞋子上飾有該品牌標誌​​性的串珠花朵和珍珠鑲邊，證明ROCHA可以讓任何東西，甚至是CROCS也變得美麗別緻。

GUCCI

SABATO DE SARNO的第一場GUCCI騷，他尊重品牌的傳統，從ALESSANDRO MICHELE顛覆品牌符號和文化所帶來的華麗回到簡潔而優雅的服裝。SABATO DE SARNO二零零五年於PRADA開展職業生涯，這系列也看到不少PRADA元素：六十與九十年代訂製外套、超迷你短褲和可愛的徽標連身褲，毛衣、修身背心和針織套裝、寬鬆牛仔褲和水晶胸罩上衣。

ANCORA的意思是“STILL”，或者正如GUCCI所說的“AGAIN”。DE SARNO縮小了標誌性的JACKIE袋和BAMBOO袋，將GUCCI樂福鞋提升為超厚底鞋，並推出了新的品牌顏色，深ROSSO ANCORA紅色，用於JACKIE袋 、皮革短外套和壓花鉛筆裙。這種色調的靈感源自倫敦THE SAVOY HOTEL的員工電梯牆壁，品牌創始人GUCCIO GUCCI 於十九世紀末在該酒店擔任搬運工，在那裏受到啟發，並創立了自己的行李箱品牌。這系列有不少正負兩極的評論，有的人認為「沒有新意」、「本來希望有更多」和「只有參考，了無設計」；也有人認為「簡潔至上」、「經典之作」和「一定會大賣」。不知道你們又有甚麼想法呢？

TOM FORD

今年四月，TOM FORD和他的合作夥伴DOMENICO DE SOLE將品牌賣給了ESTÉE LAUDER，該品牌新任命的創意總監比任何人都更有能力勝任這份工作。自GUCCI時代，PETER HAWKINGS與TOM FORD共事了二十五年。「這對我來說絕對是一切，」HAWKINGS說，「我們一直在努力更換製造商，確保鞋子製作精美、舒適。 」在女裝方面，仿照TOM FORD標誌性GUCCI系列的天鵝絨長褲套裝尤其令人信服。這是HAWKINGS最瞭如指掌的服裝。

這場TOM FORD騷中缺少的就是TOM FORD本人。他本來會出席的，可惜天氣不好而未能離開倫敦。「TOM給了我絕對驚人的支持，」HAWKINGS說。 「他告訴我，『你對細節的關注太棒了，我相信它會非常迷人。』」在這兩點上，TOM FORD都是對的。對於PETER HAWKINGS參考了過往標誌性、經典的系列設計，不少人都有點聲音。畢竟，現在已經不太一樣了。世界不一樣；性別不一樣；性與權力的關係亦不然。那為什麼要加倍關注過去呢？

SAINT LAURENT

SAINT LAURENT為女裝秀搭建了巨大的建築結構，內置的遠景設計旨在將巴黎鐵塔作為一個超高聲望的支柱。這一季是一個令人難以置信的大理石平台，在這個重要的舞台，ANTHONY VACCARELLO做了一件意想不到的事情：他把一切都剝脫了。

一切從簡。縱觀整個系列，它是完全基於SAFARI JACKET。一九六七年SAFARI JACKET的識別是頂部有一個大口袋，底部通常伴隨著扣上羈扣的口袋蓋。系列運用了ANALOGOUS COLOUR SCHEME，即色輪上彼此相鄰的顏色，並且是紅色到黃色的COLOUR SCHEME。典型的功能性輪廓與魅力的並置貫穿始終，VACCARRELLO以橄欖色、駝色和栗色等樸實色調，在工裝褲和裙子、復古飛行帽和經典風衣上重新演繹。

DRIES VAN NOTEN

“UNFAMILIAR FAMILIAR”「陌生而熟悉」DRIES VAN NOTEN是這樣形容他的二零二四春夏女裝系列。「簡單不一定無聊，」他在系列預覽中說道「我們用簡單的材料，以自發和自由思考、隨心所欲的方式重新詮釋了它們。毫無疑問，本季的服裝有一種常態感，主要由每個人衣櫃中也有的經典、基本服裝而組成。」運用了他不拘一格的風格，系列汲取了豐富且具有視覺標誌性的動物靈感，透過他標誌性的印花、剪裁和獨特的層次感進行過濾，打造出一個吸引優雅女性的系列。

這位「時尚詩人」、「花藝大師」最近宣告離開同名品牌，圓滿結束他於DVN的三十八年設計師生涯，二零二五年春夏男装系列將會是他主理的最後一季。即使ACCESS不到DRIES VAN NOTEN SS24的點評影片，但也不得不提及傳奇的他。無論是線上線下，可說是幾乎沒有負評。這季最吸引到我的，是穿在模特兒腳上—那襪子和鞋子的配搭。帶點QUIRKY、帶點玩味，繚亂的花紋撞上不同圖案的服裝、對比的色調，卻出奇地配襯。DRIES VAN NOTEN對布料的認識和色彩的運用，的確是無人能及。

BALENCIAGA

DEMNA街頭服飾和概念主義的經典融合，是他標誌性的高級訂製風格。經過種種輿論後，二零二四年春夏感覺像是DEMNA的抗辯。他表示今季是他最個人，也是他最喜愛的一個系列。因為全都是圍繞著他自己、有關於他的故事。他邀請了身邊最親密的家人和朋友為他走秀，傳達了反對批評者的聲音。由母親開場，丈夫身穿婚紗完場。可能有人認為CATHY HORYN受邀上台是「越界」的行為，但換個角度來說，多元化的模特兒反而令人樂見。鋪滿紅色絨布以及背景帷幕，有種在看古典演奏會的超現實氛圍，又與BALENCIAGA出奇地合襯。

如聲音漣漪般的皺褶連身裙、再造的解構風衣與褲子、靈感源自懷舊膠枱布的印花露肩裙、造舊的OVERSIZED BOMBER JACKET、BIKER JACKET、衛衣和很多WHIMSICAL的配飾，由護照造型的銀包、鞋造型手拿包到彷超市購物袋的水果印花皮袋，令人注目。BALENCIAGA的這種簡約、未經雕琢的表達方式，提煉了DEMNA在他的角色中創造的精髓，現在終於在朋友和家人的包圍下，感受到了最真實的感覺。

BOTTEGA VENETTA

品牌INTRECCIATO編織的迷人魅力，第一時間讓人聯想到“THE ART OF CRAFT”。「我認為文化、藝術和手工藝是屬於世界的。」佈景設計將地圖打印在地面上，如包羅萬象般的主題。MATTHIEU BLAZY談到了旅程的想法，他說這也是關於在這次旅程之後你能成為什麼，你從旅途中獲得的一切都會改變你。

俏皮而實驗性的連身裙，更重要的是質地和材料，這個系列最強調的是工藝。MATTHIEU BLAZY在BOTTEGA VENETTA的前三個系列靈感來自於意大利以及他所看到的街頭生活。這個系列有一個更全球化的主題，有些造型可以說看起來非常「意大利」。有一條我特別喜歡的裙子，它讓我想起了大海、所掀起的浪花。看著系列中，款款令人嘆為觀止的藝術品，當中的層次、質感，背後的手藝與製作的時間。

LOEWE

JONATHAN ANDERSON解決了時裝界的其中一條大難題：如何設計創新的輪廓和新的穿著方式之餘，同時也製作「正常」的衣服呢？秀台上的模特兒們故意把手伸進這些超高的口袋。他故意把這些口袋做得又小又高，讓模特兒被迫把手縮上到腹間，藉此強調超高腰，75:25的比例。

他又提及到LOEWE的西班牙根源對他有多大的啟發。比如這些超高腰褲背後的靈感：鬥牛士。ANDERSON於二零二三年六月首次在LOEWE男裝上展示了這些設計。他補充說：「裏面有一個小緊身胸衣」來保持它們的狀態——這恰好也是鬥牛士服裝的內部細節。

MIU MIU

「擁抱獨特的個性，享受生活的樂趣」PRADA又再挑戰美醜定義，今季展示了日常的凌亂感，看起來卻格外時髦：油膩的頭髮，蓋在睡衣上的麂皮外套，還有邋遢的舊馬鞍鞋。模特兒拖著裝滿更換衣物的手袋，就如平日匆忙的你和我。

這也可能是螢光色水泡膠布首次在時裝騷作配飾登場，只有女人才能了解夏季穿涼鞋起水泡的苦，欣賞PRADA的幽默感。而「真正」的衣服，MIU MIU POLO衫、牛津襯衫、風衣和校園風的西裝外套都在場，但搭配了PRADA最喜歡的內褲或有趣的褶邊芭蕾舞短裙，並附運動服抽繩腰帶。這種配飾的加入不僅展現了品牌對於細節的關注，也帶來了一絲俏皮和趣味感。

text & collage > gladys chan