NOT ALL HERO WEAR CAPES

每個人心目中都有一名SUPER HERO,而這名英雄未必一定如電影般的超現實,要去拯救地球、改變世界;然而每個人對「HERO」一詞有著不同的解讀與定義,NOT ALL HERO WEAR CAPES,英雄就在我們身邊,任何人也是英雄,英雄是他們,更可以是我們。

MORE THAN A FICTIONAL ‘HERO’
illustration > canis (@vardalcanis)
「HERO」本身一詞,除了解作「英雄」,亦有「男主角」的意思——我們對於英雄的狹義,很多時便是來自電影世界所建構的各個英雄形象,又或甚至會把銀幕裡的角色當作英雄的榜樣;然而,或許我們無法按照劇本成為真實世界的裡面的英雄,倒不如從電影裡借鑑男主角中的經典故事,從中領悟HERO真正的意義。

ROCKY BALBOA (SYLVESTER STALLONE) IN ROCKY
拳擊電影熱血代表之作一定有《ROCKY》,當中典型的窮小子一步步上進的故事模式其實也非常有「英雄」特質,男主角ROCKY在電影中的比賽並非每次都打贏。而在電影中,ROCKY曾向觀眾說過,在比賽時拳手並不是只計較輸贏,更重要的是打出自己的尊嚴。

BATMAN (CHRISTIAN BALE) IN THE DARK KNIGHT
《THE DARK KNIGHT》中的BATMAN不同於一般的英雄,沒有其他SUPERHERO的超能力與受人愛戴,更像是與我們一樣,只是一個個有血有肉有喜怒哀樂的平凡人,戴上面具和披風便成為了為民除暴的BATMAN。造就一名英雄,必須要有一個引發點,而BATMAN的強大正義卻是來自骨子裡那憤世的復仇驅使,從而喚醒骨子裡深處的另一個自己,為正義挺身而出。

PETE MITCHELL (TOM CRUISE) IN TOPGUN
電影是《TOP GUN》一次經典的英雄救人的故事,TOM CRUISE扮演的F-14 戰鬥機的駕駛員PETE MITCHELL。在戰鬥巡邏任務中,同僚突然遭到六架米格機伏擊,奉命緊急升空救援,克服低潮鼓起勇氣,成功地擊退敵人。而更重要的是他突破了自己的心理障礙並重新振作起來,後來並獲選為TOP GUN 武器學校的敎官,成為真正的HERO。

LÉON (JEAN RENO) IN LÉON
《LÉON》主要講述了一名職業殺手與一個小女孩的故事。作為意大利裔的頂尖殺手LÉON,LEON無疑屬於真正的英雄一派,他身懷絕技,卻極度缺乏安全感,只有一株盆栽陪伴,甚至不敢在床上睡覺,一直把手槍放在手邊。而在危急關頭,更用自己的死換來MATHILDA的生命,一個再冷酷的殺手,為了自己想要守護的東西,也能夠變得溫暖,打破自己的規則,這種犧牲精神大祗也是英雄最重要的特質。

FRANK BULLITT (STEVE McQUEEN)IN BULLITT
經典的反英雄形象,最初源自那由STEVE MCQUEEN主演的電影《BULLITT》,戲中角色FRANK BULLITT是一個警探,但卻不是一個對上司唯命是從的警探角色,更奉命保護黑幫污點證人,開著一輛一九六八年福特野馬跑車,在三藩市灣區的大街小巷與職業殺手展開追逐,以個人英雄挑戰著官府權威,以獨行俠身份扶助正義。

MY HERO, MY FAMILY
illustration > chung sung (@hello_iamchungsung)
看過很多品牌和設計師的訪問,不約而同地總會說家人是他們的英雄、榜樣;時尚界裡那些舉世聞名全球的品牌,不少也是歷經數代、血脈相承的家族生意,而當中家族文化紮根於其品牌基因裡,家人早已是不可或缺的一部分——他們是家人,也是英雄。

THE PRADAS, PRADA
意大利品牌PRARA成立於一九一三年,最初由MARIO和MARTINO PRADA兄弟在米蘭開設皮製品店FRATELLI PRADA。後來MARIO的媳婦LUISA在他死後接管他的公司,而其唯一的女兒MIUCCIA PRADA在一九七七年加入家族企業,之後和皮革製造商PATRIZIO BERTELLI(即現任丈夫)把品牌帶出全新方向,放棄進口商品,改以轉形設計手袋和之後發展的時裝產品線,憑藉MIUCCIA天馬行空創意和BERTELLI的生意頭腦,讓PRADA變成現在的聞名全球的奢侈品牌,而在MIUCCIA心目中,丈夫是她,也是其家族生意的英雄,將她的奇思妙想得以實現。

THE DELLA VALLES, TOD’S
FILIPPO DELLA VALLE在一九二零年代開始了他的製鞋事業,到了上世紀七十年代,由孫子DIEGO DELLA VALLE發展成為現今人認知的時尚鞋牌TOD’S。 DIEGO在祖父FILIPPO的製鞋工廠環境下長大,一直視家人與製鞋生意為他的根,在他大學畢業後便致力將它發揚光大,讓「豆豆鞋」走向國際,而現今,DIEGO的兄弟ANDREA DELLA VALLE(TOD'S的副總裁)和兒子EMANUELE也都在家族企業工作,將這個來自意大利的鞋履事業傳承下去。

 

TO MAKE THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE
Illustration > naná vive (@nana_vive)
五十年前,人類總認為登陸月球是不可能的任務,過了半個世紀,我們卻牢記著人類是如何靠想像與執行力,去達成這項「不可能的任務」;回到時裝界,過往亦有不同的「HERO」運用自己的先鋒創意,改寫著時裝界的歷史,以下十三個經典時裝時刻,讓我們回顧一眾創意天才如何讓不可能,成就可能。

CALVIN KLEIN 1982:
FIRST UNDERWEAR CAMPAIGN
時裝和內衣廣告以性感為賣點,在今天的時裝界並不以為奇。最早將性感作為招攬的始祖便是品牌CALVIN KLEIN。時間回到一九八二年,CALVIN KLEIN憑藉一張海報改變了時裝界的生態,讓原本無法登上大雅之堂的純棉內褲成功轉型,邀請了攝影師BRUCE WEBER拍攝當年奧林匹克撐桿跳冠軍TOMÁS HINTNAUS ,穿上品牌的內褲,並廣告刊登在紐約城的公共汽車站,而一夜之間,所有廣告燈箱的玻璃都被打碎,裡面的海報也全被偷走,而CALVIN KLEIN的內褲也隨即售罄,一個性感廣告,令一條家居內褲成為了慾望的象徵,也開展時尚圈對性感行銷的生態;到了今天,CALVIN KLEIN的內褲亦然是性感的代名詞。

VIVIENNE WESTWOOD
將龐克美學帶進主流文化,不能不說VIVIENNE WESTWOOD。一九七一年創立同名品牌,於同年與MALCOLM MCLAREN開設時裝店「LET IT ROCK」,到之後的改了名的「TOO FAST TO LIVE,TOO YOUNG TO DIE」以及「SEX」,為樂團SEX PESTOL設計造型,將單曲「GOD SAVE THE QUEEN」印在T-SHIRT上,讓破洞T-SHIRT、鉚釘、別針成為經典的PUNK LOOK,而一九八一年,WESTWOOD正式發表了她的第一場時裝秀《PIRATE COLLECTION》,成功在伸展台上重現了海盜的黃金年代,也讓龐克美學改變了主流美學。

HELMUT LANG FW1998:
FIRST FASHION SHOW GO LIVESTREAM
各大品牌爭相在網上直播每個季度的時裝秀,早已成為平常事,而作為時尚界的開拓先鋒之一的HELMUT LANG,在九十年代營銷品牌方式也是突破性的,他在一九九八年,正值互聯網開始普及,便嘗試將時裝秀在網上直播,成為了全世界第一個在網上直播走秀的設計師,讓時裝房帶到天橋秀場以外的地方。

VIKTOR & ROLF FALL 1999 HAUTE COUTURE: 《RUSSIAN DOLL》
VIKTOR & ROLF 二人設計組向來是時裝界創新的代表人物,而品牌在一九九九年秋冬高訂系列,以《RUSSIAN DOLL》演繹COUTURE時裝,一個模特兒站在轉盤上,設計師VIKTOR HORSTING和ROLF SNOEREN兩人以一層層將衣服疊加在模特兒身上,由一開始的粗麻布迷你裙、變成水鑽長袍,到最後的花卉披肩包裹全身的造型,形成俄羅斯娃娃的即視感,一方面展示了兩名設計師在時裝製作上的巧思與工藝,更重要是顛覆了傳統時裝秀的做法,僅有一個模特兒演繹整個系列,震撼了當年的所有時裝人。

QUIET BUT POWERFUL
illustration > justin tsui ( @_justintsui.art_)
有時我會想,這個世界太多被人所認識的英雄,都是透過高調的權力、話術與行為在改變世界,那麼安靜的那一群呢?他們又能否成為我們的HERO? ——時裝界裡正好有一群作風低調的設計師,他們很低調、很堅持、很謙虛,默默耕耘地用設計去影響時尚界,他們QUIET YET POEWEFUL,安靜背後那份影響著世界的鋒芒,大祗更值得我們去尊重吧。

ANTHONY VACCARELLO
SAINT LAURENT 創意總監ANTHONY VACCARELLO是個不多話的設計師,經常給予人神祕難測的氣息,而他本人也很少出席社交場合。自入主SAINT LAURENT後,他憑著帶著性感與強勢兼具的暗黑風格,建立出僅屬他本人的美學。

DRIES VAN NOTEN
日復一日穿著白恤衫,配以深藍或米色CHINO褲,是DRIES VAN NOTEN在我的腦海的印象。 《紐約時報》曾以「A MAN OF LITTLE EGO AND BIG IDEAS」來形容這位設計師,我覺得不無道理,DRIES VAN NOTEN 一早便以低調的作風聞名,品牌從不賣廣告,時裝表演也從不起用名模,也從未發展如香水和首飾等副線,他一心只專注於服裝,從不隨波逐流,安靜地做自己認為不褪色的時尚,那些充滿個人色彩、創意的設計亦是別人無法仿效,在浮華的年代繼續做好自己。

HEDI SLIMANE 
設計師HEDI SLIMANE雖然一舉一動都常引來時尚界的關注,由他在DIOR HOMME到SAINT LAURENT,再到今天的CELINE,但其實他本人行事卻非常低調寡言,亦甚少接受媒體採訪。他低調,但同時堅持自我:標誌性雌雄莫辨的設計風格、黑白色調與搖滾美學,將他的叛逆、個性,都留待在設計,用HEDI獨有的美學去表達。

MARTIN MARGIELA
數到時裝界裡作風低調的設計師,MARTIN MARGIELA一定是其一。他謝絕媒體、與奢侈品牌的作風背道而馳、利用回收舊衣物手法、獨有的解構剪裁,去反思服裝本質,同時也改變了時尚世界對衣服的概念。而品牌與設計師本人也一樣,由早期衣服沒有標籤,到後期的白標記印,用設計告訴我們不需刻意往身上貼標籤,捨棄複雜,回到原點,而創意亦正正從此而生。

HELMUT LANG
HELMUT LANG早已在時尚界退下來,但這位設計師的內斂低調的精神仍然遺留下來。在那個浮華盛世的九十年代,人稱簡約大師的HELMUT LANG,選擇把簡約低調為原則,以乾淨俐落的線條,塑造出高貴且極富原創性的衣服去替他說話,而時尚圈隨即迎來了極簡時尚風潮的崛起,而他作風低調和其極簡設計美學,至今仍然影響著很多設計師。

SARAH BURTON
從昔日的實習生,到肩負起傳奇設計師ALEXANDER McQUEEN 的名字八年的創意總監,SARAH BURTON 總是保持著神秘。而平時很少接受外界訪問,更很少透露有關她本人的生活,而她曾經提到她本人最不想聊的三件事,分別是:凱特的婚紗、LEE以及她的家庭。 SARAH BURTON 認為隱私是最奢侈的,所以一直希望低調,更重要的是希望人們能夠透過她的作品認識她,她喜愛從傳統、工藝與科技中汲取靈感,所設計的服裝經常充滿熱情,和賦予著女性獨有的力量。

 

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