THIRD TIME'S A CHARM VOL.4

不經不覺已經第三次造訪巴塞爾鐘錶展,今年沒有第一次的緊張感,亦(TOUCHWOOD)少了第二次的蝦碌場面,難道THIRD TIME真的是A CHARM?欸?也不… 不知道是身體機能衰退還是在巴塞爾之旅啟程以前也沒有怎麼好好休息,初抵步的兩天還真的走路帶風(因為感覺自己彷彿走在雲層中),近乎是以漂浮狀穿梭於會場之中。但一向敬業的我又怎會容許自己被這麼低級的身體狀況影響工作表現?先後跟兩個品牌的董事會面,聽過他們對鐘錶業的發展前景和想法,看到他們對自己品牌的熱誠和信心,大家還是可以放心因為香港市場還是備受重視。這兩位決策人更異口同聲地說要趕上現今社會的步伐和品味最重要還是了解市場的需要,並一同表示一個品牌最重要的員工還是前線同事。若沒有他們反映顧客的想法和喜好,品牌便又少了一個理解顧客需求的渠道。在此以外,慶幸他們都表示媒體在這方面的重要性是不容忽視的,這對我來說算是一種鼓勵,亦是一種認同;明白自己在這當中擔任的角色,亦更能感受自己一字一句所擁有的力量。




 

HARRY WINSTON

以鑽石珠寶聞名的品牌HARRY WINSTON每次於巴塞爾鐘錶展推出的腕錶系列都不負眾望地SHOW OFF品牌自身對鑽石的理解和知識,從鑽石的切割和鋪排都盡現品牌在這方面的權威。PROJECT Z11是PROJECT Z系列中的第十一款腕錶,機械感較重的設計模式在品牌的男裝系列中相對常見。這次在設計中用上系列從開初至今仍沿用的鋯合金是HARRY WINSTON獲獨家專利的材質,繼承從PROJECT Z9和Z10型號的設計傳統的縷空結構和圓弧線條增添了視覺效果上的趣味。雖然系列以建構性強的外觀所聞名,但品牌亦沒有忽略腕錶內在的實際表現,配合HW3206自動上鍊機芯並通過雙發條盒調控儲能,提升其穩定性。對於愛錶人士來說,相信最萬眾期待的必定是HISTOIRE de TOURBILLON 8全新陀飛輪腕錶,錶面設計佈局分明,每個區域均清晰分隔。其中最獨特之處是透過球體差動裝置相聯的雙軸陀飛輪,通過擺輪的運動覆蓋盡可能多的方位,從而減少地心吸力對擺輪運行的影響,設計上的精密程度都是在以珠寶起家的品牌中超班的驚喜。

 

 

HERMÈS

縱使是一家以皮革起家的品牌,也不代表品牌對時間沒有自己的一套理解方式。跟一般高級鐘錶品牌不一樣,HERMÈS對時間存在自己的法式哲學。在別的品牌專注於牢牢掌握最準確的時間的同時,HERMÈS就在大肆宣揚享受時間的理念。今年品牌主打的SLIM d’HERMÈS L’HEURE IMPATIENTE將注意力放到等待之上,要讓大家盡情享受等待的樂趣。只要在這枚被喻為機械沙漏的作品上五點鐘位置的小錶盤設下預定時間(調教和真實約定時間最多相差十二小時),在約定時間前一個小時腕錶便會開始進行分鐘倒數(五點鐘位置為小時顯示,而六點鐘位置的則是分鐘顯示)。只要一到約定時間,指針便會指向音符位置,並發出清脆的「叮」鈴聲。這枚複雜腕錶從製作到面世共花了五年時間,光是鈴聲的選項便多達三十種,每項細節都要拿捏準確才能達至今年推出的精心傑作。除技術層面的複雜腕錶外,還有專注在外觀製作的SLIM d’HERMÈS GRRRRR!微繪琺瑯腕錶。錶面上的熊圖案靈感來自品牌上個秋冬男裝季度的絲巾設計,從繪畫線條到不同的上色步驟供塗了十五層,要完成一個錶盤製作便花了八十到一百小時之久。

 


 

HUBLOT

是很勤力的品牌,除了在原有系列上設計出新款式外亦都推出了不少全新型號,是回饋粉絲厚愛的一年。首先有為慶祝FERRARI七十週年紀念的TECHFRAME FERRARI TOURBILLON CHRONOGRAPH系列,整系列共有三個款式,由品牌跟FERRARI的首席設計師FLAVIO MANZONI共同設計。跟以往為FERRARI設計的款式一樣,腕錶上都不會明顯地擺放著兩者的標誌,這次系列亦都巧妙地將FERRARI招牌的馬匹標誌融入腕錶之內。錶殼的設計靈感源於跑車的車身,物料上亦都參照FERRARI跑車慣用的PEEK CARBON,除了耐用和耐熱外亦都更堅固。七點鐘位置的陀飛輪裝置亦較以往的製作特別,以藍寶石取代了一般在陀飛輪用上的「橋樑」以營造飛行陀飛輪般的效果。另外在設計方面亦同樣見心思的還有全新推出的MP 09,錶殼的形狀靈感源自太空船,以三面藍寶石製成的錶面帶有罕見的弧度,增加了製作上的難度。錶盤下方的雙軸陀飛輪相信都是愛錶之人最重視的細節,這項繁複技術並不普遍,從製作難度和收藏價值的角度來看都可見一班。



 

LONGINES

品牌今年重點推薦的腕錶設計為CONQUEST V.H.P高端石英腕錶。款式首於一九八四年推出,當時的科技只能達到一年十秒鐘的誤差,但現在的技術已經能將誤差減低至一年僅五秒鐘。在腕錶誤差方面能得以改善是基於全新研發的GPD(GEAR POSITION DETECTION)技術,能足以穩定機芯在受到磁場影響後的恢復力——秒針在受影響後會自動調整至正確時間。尺寸方面,三針款式共有四十一和四十三毫米兩個大小,而計時腕錶的款式則有四十二和四十四毫米兩個大小。功能方面的突破要看V.H.P,但外觀上最合口味的我個人還是覺得非限量版FLAGSHIP HERITAGE 60TH ANNIVERSARY款式莫屬,分別有玫瑰金和純鋼錶圈版本,六點鐘位置的小錶盤和錶盤外圈的紋路都是按著LONGINES代言人KATE WINSLET參觀品牌的博物館時特別鍾愛的款式所設計。最後還記得自己前幾年到訪品牌在巴塞爾鐘錶展的展示區時曾多口問他們現在怎麼都不再推出像品牌以前比較常見的懷錶款式,願望怎麼竟然就不小心地實現了?今年全新推出的限量版RAILROAD POCKET WATCH以從前品牌為修路工人而設的懷錶為設計藍本,僅推出兩百五十枚而且每個半縷空的錶殼底部亦刻有獨一無二的編號,加上手動上鏈等功能都是代表著應該要收藏的特徵。

 

 

MB&F

看普通的高端腕錶看膩了,畢竟就是錶盤、機芯、指針和錶帶的搭配,再多的花樣再多的變化也都抵不了本質上的雷同。所以每次我都特別期待品牌MB&F的新品發佈會,他們每次的設計就算在科技的層面上都是同樣的東西也好,在外觀或展示形式方面都較其他品牌有心思。假如別的品牌將發展重點都放在銷量和科技研發的話,我相信品牌就是將注意力放到如何為客人帶來驚喜之上。甫踏進展示區就看到一個被魔術布簾蓋著的柱體坐檯裝置,經一輪開場白後品牌公關才終於公告這就是品牌今年主打每個顏色限量各五十枚的DESTINATION MOON座鐘設計。這是品牌跟瑞士頂級鐘錶製造商L’EPÉE的第六次合作計劃,以太空探索為主題,在時間顯示部分的頂部隱藏著錶冠用以調整時間,而底部的錶冠則作上鏈之用,在上鏈的同時小太空人NEIL正在攀爬的梯子也會隨之轉動起來呢。

 

 

text and photography > shireen lee

collage > carla indipendente