每个人心目中都有一名SUPER HERO，而这名英雄未必一定如电影般的超现实，要去拯救地球、改变世界；然而每个人对「HERO」一词有着不同的解读与定义，NOT ALL HERO WEAR CAPES，英雄就在我们身边，任何人也是英雄，英雄是他们，更可以是我们。

 MORE THAN A FICTIONAL ‘HERO’
illustration > canis (@vardalcanis)
「HERO」本身一词，除了解作「英雄」，亦有「男主角」的意思——我们对于英雄的狭义，很多时便是来自电影世界所建构的各个英雄形象，又或什至会把银幕里的角色当作英雄的榜样；然而，或许我们无法按照剧本成为真实世界的里面的英雄，倒不如从电影里借鉴男主角中的经典故事，从中领悟HERO真正的意义。

ROCKY BALBOA (SYLVESTER STALLONE) IN ROCKY
拳击电影热血代表之作一定有《ROCKY》，当中典型的穷小子一步步上进的故事模式其实也非常有「英雄」特质，男主角ROCKY在电影中的比赛并非每次都打赢。而在电影中，ROCKY曾向观众说过，在比赛时拳手并不是只计较输赢，更重要的是打出自己的尊严。

BATMAN (CHRISTIAN BALE) IN THE DARK KNIGHT
《THE DARK KNIGHT》中的BATMAN不同于一般的英雄，没有其他SUPERHERO的超能力与受人爱戴，更像是与我们一样，只是一个个有血有肉有喜怒哀乐的平凡人，戴上面具和披风便成为了为民除暴的BATMAN。造就一名英雄，必须要有一个引发点，而BATMAN的强大正义却是来自骨子里那愤世的复仇驱使，从而唤醒骨子里深处的另一个自己，为正义挺身而出。

PETE MITCHELL (TOM CRUISE) IN TOPGUN
电影是《TOP GUN》一次经典的英雄救人的故事，TOM CRUISE扮演的F-14 战斗机的驾驶员PETE MITCHELL。在战斗巡逻任务中，同僚突然遭到六架米格机伏击，奉命紧急升空救援，克服低潮鼓起勇气，成功地击退敌人。而更重要的是他突破了自己的心理障碍并重新振作起来，后来并获选为TOP GUN 武器学校的敎官，成为真正的HERO。

LÉON (JEAN RENO) IN LÉON
《LÉON》主要讲述了一名职业杀手与一个小女孩的故事。作为意大利裔的顶尖杀手LÉON，LEON无疑属于真正的英雄一派，他身怀绝技，却极度缺乏安全感，只有一株盆栽陪伴，甚至不敢在床上睡觉，一直把手枪放在手边。而在危急关头，更用自己的死换来MATHILDA的生命，一个再冷酷的杀手，为了自己想要守护的东西，也能够变得温暖，打破自己的规则，这种牺牲精神大祗也是英雄最重要的特质。

FRANK BULLITT （STEVE McQUEEN）IN BULLITT
经典的反英雄形象，最初源自那由STEVE MCQUEEN主演的电影《BULLITT》，戏中角色FRANK BULLITT是一个警探，但却不是一个对上司唯命是从的警探角色，更奉命保护黑帮污点证人，开着一辆一九六八年福特野马跑车，在三藩市湾区的大街小巷与职业杀手展开追逐，以个人英雄挑战着官府权威，以独行侠身份扶助正义。

MY HERO, MY FAMILY
illustration > chung sung (@hello_iamchungsung)
看过很多品牌和设计师的访问，不约而同地总会说家人是他们的英雄、榜样；时尚界里那些举世闻名全球的品牌，不少也是历经数代、血脉相承的家族生意，而当中家族文化扎根于其品牌基因里，家人早已是不可或缺的一部分——他们是家人，也是英雄。

THE PRADAS, PRADA
意大利品牌PRARA成立于一九一三年，最初由MARIO和MARTINO PRADA兄弟在米兰开设皮制品店FRATELLI PRADA。后来MARIO的媳妇LUISA在他死后接管他的公司，而其唯一的女儿MIUCCIA PRADA在一九七七年加入家族企业，之后和皮革制造商PATRIZIO BERTELLI（即现任丈夫）把品牌带出全新方向，放弃进口商品，改以转形设计手袋和之后发展的时装产品线，凭借MIUCCIA天马行空创意和BERTELLI的生意头脑，让PRADA变成现在的闻名全球的奢侈品牌，而在MIUCCIA心目中，丈夫是她，也是其家族生意的英雄，将她的奇思妙想得以实现。

THE DELLA VALLES, TOD’S
FILIPPO DELLA VALLE在一九二零年代开始了他的制鞋事业，到了上世纪七十年代，由孙子DIEGO DELLA VALLE发展成为现今人认知的时尚鞋牌TOD’S。 DIEGO在祖父FILIPPO的制鞋工厂环境下长大，一直视家人与制鞋生意为他的根，在他大学毕业后便致力将它发扬光大，让「豆豆鞋」走向国际，而现今，DIEGO的兄弟ANDREA DELLA VALLE(TOD'S的副总裁)和儿子EMANUELE也都在家族企业工作，将这个来自意大利的鞋履事业传承下去。

TO MAKE THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE 
Illustration > naná vive (@nana_vive)
五十年前，人类总认为登陆月球是不可能的任务，过了半个世纪，我们却牢记着人类是如何靠想象与执行力，去达成这项「不可能的任务」；回到时装界，过往亦有不同的「HERO」运用自己的先锋创意，改写着时装界的历史，以下十三个经典时装时刻，让我们回顾一众创意天才如何让不可能，成就可能。

CALVIN KLEIN 1982:
FIRST UNDERWEAR CAMPAIGN
时装和内衣广告以性感为卖点，在今天的时装界并不以为奇。最早将性感作为招揽的始祖便是品牌CALVIN KLEIN。时间回到一九八二年，CALVIN KLEIN凭借一张海报改变了时装界的生态，让原本无法登上大雅之堂的纯棉内裤成功转型，邀请了摄影师BRUCE WEBER拍摄当年奥林匹克撑杆跳冠军TOMÁS HINTNAUS ，穿上品牌的内裤，并广告刊登在纽约城的公共汽车站，而一夜之间，所有广告灯箱的玻璃都被打碎，里面的海报也全被偷走，而CALVIN KLEIN的内裤也随即售罄，一个性感广告，令一条家居内裤成为了欲望的象征，也开展时尚圈对性感行销的生态；到了今天，CALVIN KLEIN的内裤亦然是性感的代名词。

VIVIENNE WESTWOOD
将庞克美学带进主流文化，不能不说VIVIENNE WESTWOOD。一九七一年创立同名品牌，于同年与MALCOLM MCLAREN开设时装店「LET IT ROCK」，到之后的改了名的「TOO FAST TO LIVE,TOO YOUNG TO DIE」以及「SEX」，为乐团SEX PESTOL设计造型，将单曲「GOD SAVE THE QUEEN」印在T-SHIRT上，让破洞T-SHIRT、铆钉、别针成为经典的PUNK LOOK，而一九八一年，WESTWOOD正式发表了她的第一场时装秀《PIRATE COLLECTION》，成功在伸展台上重现了海盗的黄金年代，也让庞克美学改变了主流美学。

HELMUT LANG FW1998:
FIRST FASHION SHOW GO LIVESTREAM
各大品牌争相在网上直播每个季度的时装秀，早已成为平常事，而作为时尚界的开拓先锋之一的HELMUT LANG，在九十年代营销品牌方式也是突破性的，他在一九九八年，正值互联网开始普及，便尝试将时装秀在网上直播，成为了全世界第一个在网上直播走秀的设计师，让时装房带到天桥秀场以外的地方。

VIKTOR & ROLF FALL 1999 HAUTE COUTURE: 《RUSSIAN DOLL》
VIKTOR & ROLF 二人设计组向来是时装界创新的代表人物，而品牌在一九九九年秋冬高订系列，以《RUSSIAN DOLL》演绎COUTURE时装，一个模特儿站在转盘上，设计师VIKTOR HORSTING和ROLF SNOEREN两人以一层层将衣服叠加在模特儿身上，由一开始的粗麻布迷你裙、变成水钻长袍，到最后的花卉披肩包裹全身的造型，形成俄罗斯娃娃的即视感，一方面展示了两名设计师在时装制作上的巧思与工艺，更重要是颠覆了传统时装秀的做法，仅有一个模特儿演绎整个系列，震撼了当年的所有时装人。

QUIET BUT POWERFUL
illustration > justin tsui ( @_justintsui.art_)
有时我会想，这个世界太多被人所认识的英雄，都是透过高调的权力、话术与行为在改变世界，那么安静的那一群呢？他们又能否成为我们的HERO？ ——时装界里正好有一群作风低调的设计师，他们很低调、很坚持、很谦虚，默默耕耘地用设计去影响时尚界，他们QUIET YET POEWEFUL，安静背后那份影响着世界的锋芒，大祗更值得我们去尊重吧。

ANTHONY VACCARELLO
SAINT LAURENT 创意总监ANTHONY VACCARELLO是个不多话的设计师，经常给予人神秘难测的气息，而他本人也很少出席社交场合。自入主SAINT LAURENT后，他凭着带着性感与强势兼具的暗黑风格，建立出仅属他本人的美学。

DRIES VAN NOTEN
日复一日穿着白恤衫，配以深蓝或米色CHINO裤，是DRIES VAN NOTEN在我的脑海的印象。 《纽约时报》曾以「A MAN OF LITTLE EGO AND BIG IDEAS」来形容这位设计师，我觉得不无道理，DRIES VAN NOTEN 一早便以低调的作风闻名，品牌从不卖广告，时装表演也从不起用名模，也从未发展如香水和首饰等副线，他一心只专注于服装，从不随波逐流，安静地做自己认为不褪色的时尚，那些充满个人色彩、创意的设计亦是别人无法仿效，在浮华的年代继续做好自己。

HEDI SLIMANE 
设计师HEDI SLIMANE虽然一举一动都常引来时尚界的关注，由他在DIOR HOMME到SAINT LAURENT，再到今天的CELINE，但其实他本人行事却非常低调寡言，亦甚少接受媒体采访。他低调，但同时坚持自我：标志性雌雄莫辨的设计风格、黑白色调与摇滚美学，将他的叛逆、个性，都留待在设计，用HEDI独有的美学去表达。

MARTIN MARGIELA
数到时装界里作风低调的设计师，MARTIN MARGIELA一定是其一。他谢绝媒体、与奢侈品牌的作风背道而驰、利用回收旧衣物手法、独有的解构剪裁，去反思服装本质，同时也改变了时尚世界对衣服的概念。而品牌与设计师本人也一样，由早期衣服没有标签，到后期的白标记印，用设计告诉我们不需刻意往身上贴标签，舍弃复杂，回到原点，而创意亦正正从此而生。

HELMUT LANG
HELMUT LANG早已在时尚界退下来，但这位设计师的内敛低调的精神仍然遗留下来。在那个浮华盛世的九十年代，人称简约大师的HELMUT LANG，选择把简约低调为原则，以干净俐落的线条，塑造出高贵且极富原创性的衣服去替他说话，而时尚圈随即迎来了极简时尚风潮的崛起，而他作风低调和其极简设计美学，至今仍然影响着很多设计师。

SARAH BURTON
从昔日的实习生，到肩负起传奇设计师ALEXANDER McQUEEN 的名字八年的创意总监，SARAH BURTON 总是保持着神秘。而平时很少接受外界访问，更很少透露有关她本人的生活，而她曾经提到她本人最不想聊的三件事，分别是：凯特的婚纱、LEE以及她的家庭。 SARAH BURTON 认为隐私是最奢侈的，所以一直希望低调，更重要的是希望人们能够透过她的作品认识她，她喜爱从传统、工艺与科技中汲取灵感，所设计的服装经常充满热情，和赋予着女性独有的力量。

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