解读男装文化语言

INTERVIEW WITH PROF ANDREW GROVES
PROFESSOR OF FASHION DESIGN AT WESTMINSTER UNIVERSITY

X:《MILK X》 A:ANDREW GROVES

 

X:我知道WESTMINSTER MENSWEAR ARCHIVES的档案馆有着纪载着过去一百二十年男装历史的重要例子,我很好奇你与你的团队是如何收集和分类这些衣服作藏品?当中有什么准则呢?
A:我们的档案馆是为在职设计师和学生的工作研究资源,来自伦敦大多数的男装时装屋都经常探访我们。因此,我们也努力收集着那些具有历史意义的英国男装品牌,例如:ALEXANDER McQUEEN、TOMMY NUTTER或者是VIVIENNE WESTWOOD,但同时也会包括设计师用于服装研究的服装,以便能够开发新的系列。我们会根据他们能够展示出不同制造方法的能力、纸样剪裁又或者有着启发性的物料或者图案。而我也留意到在职的设计师可能想要在下一季寻找什么类型的服装;同时,我们也有许多来自英国和国外的时装品牌和公司,会来我们的档案馆去研究他们品牌的设计历史,因为我们有着一些来自他们以往的系列的衣服,而这些重要的例子是他们也没有存档的。目前来说,我们希望扩大我们的范围至那些具历史性的早期英国运动服装品牌,例如UMBRO、BUKTA和ADMIRAL。

 

X:你怎样看当代男装过去的改变?由过去到现在最主要的变化是?
A:嗯,随着互联网的兴起和大多数人在网上购物,其实意味着服装越来越变得扁平和2D,重点只放在前面,那些着重图案的使用,或者在小屏幕上也能看到品牌标志已成为主流。这就是人们购买服装的模式,而且这也是在穿着衣服时,穿著者能够通过INSTAGRAM等向朋友们展示服装的方式。因此,服装在数码年代的运作和呈现方式才是它成功与否的关键。

 

X:你是否同意经典和永恒的设计在男士时尚中发挥重要作用?
A:经典和永恒的设计这个想法有点谬论。事实上,男装一直有着变化,但可能大多数都是细微的,又或者不太被那些没有在留意的人所注意到。而实际上,男装本身存在持续不断的变化;而只是根据不同服装原型的框架发生着,如:西装、BOMBER JACKET、FIELD JACKET等,因此服装类型并没有发生巨大变化,更多的是在固有的框架内不断创新和变化。例如,我们正在展示一件由CALVIN KLEIN所设计的单钮扣西装外套,它是由银色MYLAR织物制成,而这种物料常见于那些发生事故所用的紧急毛毯,它的材料使它的设计变得现代和全新的,但是其剪裁本质上是传统的。

 

X:对你来说,什么才是男装里对男人最吸引的元素呢?
A:在很多男装里,针对着其他男人,常会带有着一种要「胜人一筹」的想法。那些看似隐形或微妙的细节,便只会被男装的爱好者注意到。正因为只有时尚知识的男人才会识别与理解得到的特征,而大多数人却看不见,我们便可以理解男装是一个秘密的兄弟会,而只有当中的人才能认识到那些意义与规则。

 

 

X:为什么男装不像女装般?性别如何影响着设计?
A:至少过去一百五十年的男装语言植根于制服(UNIFORMS)。无论是军装,还是战斗服和日常所穿的制服;或者工作和劳动时所穿上的实用性制服。因此,这些服装的设计功能本质上便是现代男装的语言。即使这种功能不再与我们的当代世界相关,甚至已经变得古老和只具装饰作用,但它的起源其实是基于服装本身的概念,希望能够帮助男人尽其所能地发挥他们所能。

 

X:你怎样看性别流动的设计?你认为这些设计元素怎样影响着男装?
A:性别流动的设计其实每二十年便流行一次。我们从一九八零年代后期的JUNIOR GAULTIER(编按:JEAN PAUL GAULTIER在一九八八年推出的副线品牌)的设计那里能够得到一些很好的男装例子,你可能认为它是女装,但其实当时有很多男士都在穿。而对于一个对自己的身份和性别非常自信的男人来说,他们能够屈服甚至颠覆那份围绕性别和服装的社会规范那些,这意味着它是非常有吸引力的。归根究底,男装源于军事传统,故会受到其规则的约束,因此人们能够通过延伸,甚至违背那些规限的过程中获得乐趣。
 

X:你认为时尚历史档案库对现在年青一代来说重要吗?你认为经营男装时尚档案库当中,有什么得着呢?
A:是的。在过去的二十年,学生和普罗大众很少机会能够去看、接触和学习一些优秀的男装作品。而我能够说90%有关时尚,而在公众场合或博物馆里展出的都是女装。因此,他们更加无法像接触女装般去认识男装时尚。虽然他们可以在互联网上看到一些作品例子,但这很难去理解衣物的质量和触感,又或去感受衣服的剪裁怎样贴合着身体,而这些都是只能通过实际与服装本身的互动来理解的。而档案库的出现其实彻底改变了我们在大学里的敎学方式,同时也改善了学生的设计过程,使他们能够从最优秀的设计师和他们以前的作品里学习。

 

 

X:可以与我们简单介绍一下有关「INVISIBLE MEN」这个展览吗?为什么会想策划这个展览?
A:在过去的三年间,我一直在筹备与建立「INVISIBLE MEN」这个男装档案馆,而当时我已收藏了近一千八百件服装。因此,我认为现在是一个很好的时机去向公众展示当中的藏品,并让人们了解哪些有关男装与其他女装不同的法则。这将会是英国有史以来最大的男装展览,它会展出近二百件藏品,涵盖了过去一百二十年的英国男装并将它细分十二个主题部分,通过展示设计师服装上的军事设计,功利主义和机能服装等元素去探索男装的设计语言。男装设计一直以复制用于特定工业,技术或军事用途的原型功能服装为主。展览展示了设计师如何通过最小但重要的修改来破坏这些约定,以产生既复制又颠覆其原始资料的结果。无休止的复制,挪用和解释意味着原始的含义和功能在每次重复中都消失了。展览会有大量来自不同设计师品牌的作品,包括:A-COLD-WALL *、AITOR THROUP、ALEXANDER McQUEEN、BURBERRY,CP COMPANY、CAROL CHRISTIAN POELL、CRAIG GREEN、HELMUT LANG、JEAN-PAUL GAULTIER、MARTIN MARGIELA、 MEADHAM KIRCHHOFF、NIGEL CABOURN、PALACE、PAUL SMITH、STONE ISLAND和VEXED GENERATION不等。

 

X:将会举行的展览,将会展出很多从未向大众曝光过的服装藏品,当中哪些展品值得观众留意?
A:我很高兴是次展览将会展出大量ALEXANDER McQUEEN的早期男装作品收藏。在一九九零年代,即他职业生涯的开始,McQUEEN早已在伦敦时装周的天桥上展示了自己的男、女装系列,但他的男装系列却没有出现在纽约大都会博物馆的《SAVAGE BEAUTY》展览中,而移师到伦敦的V&A博物馆也没有囊括其男装在展览当中。在他的早期的系列中,男装有占了整个系列的30%,因此若要讲述他的故事和设计生涯,没有男装部分实在是一个很大部分的缺失。他非常熟悉伦敦Savile Row的剪裁工艺,而这种服装的知识为他的女装系列设计提供了扎实的基础,而这次也是一个很好的机会,去看看他如何在男装作品中诠释其剪裁工艺。 McQUEEN的作品里经常反覆出现的主题是身体的创伤,而这一点在他那些以被割破、污染和暴露的方式在衣服上呈现出来,这些元素也能见于他的男装系列设计上,尽管他的剪裁为他的服装打下了重要基础,但这些元素才是给予服装那种雄辩与永恒的感觉。

text > kyle tang photography > courtesy of westminster menswear archive

完整专题内容刊于《MILK X》ISSUE 159