REI KAWAKUBO / COMME des GARÇONS ART OF THE IN-BETWEEN POSTER

父母是成衣商人,所以从小到大时装对我来说是一门生意。中学时期,曾经有一段很长的时间喜欢HIP-HOP,松跨的牛仔裤和CAP帽的时装是最爱的打扮,再长大一点,做不了潮流尖端,对入流过时却变得敏感,时装也成为我消费活动之一。我记得加入《MILK X》的早期,或是在更早的面试时,主编说过这本杂志的出现不是为了要制造潮流,而是要集中于衣装本身的故事和设计,培养读者崇优的心态。这句说话听起上来感觉有点挑战性,又很有使命感,我意识到这跟我想像的时装记者的工作似乎有所出入,却不完全明白它的意思。要写出让读者崇优的报导,先让自己学会崇优吧。日本品牌和设计师是我对时装有另一个看法的开端,其中一人是川久保玲。久仰大名的我以前觉得她的作品很有艺术感,又很有距离感。去年ANDREW BOLTON策划的川久保玲展览开幕之际,我只是好奇的在THE MET官网看看,明明在CATWALK REPORT看过这件几何立体的铁甲衫,呈现在这张海报上却为之深刻,便于FIRST FRIDAY IN MAY买了人生第一幅有关时装设计师的海报。今次有关「日本」的EDITOR’S PICK是这张川久保玲作品的海报。别人因为认识她,而喜欢上她和她的时装,不,她不确定她做的是时装,「WHAT I'VE ONLY EVER BEEN INTERESTED IN IS CLOTHES THAT ONE HAS NEVER SEEN BEOFRE……IS THAT CALLED FASHION? I DON'T KNOW THE ANSWER」- 这是川久保小姐在《ART OF THE IN-BETWEEN》的开场白;我因为喜欢了这张海报,才主动深入认识这位日本设计师。以前我和大多数人一样以缺乏实穿性来营造川久保小姐的距离感,甚至有人以此来否定她创作的时装,不过这也从来不是她的出发点,重要的是她是自由而不受价值观或传统审美观所影响,比起追随时尚,她以拼接破洞的解构主义向主流宣战,将每件单品当作艺术品一样去设计才是她最想表达的,自然就不受潮流的限制。审美是主观的,不过她的设计却带来启发,当然工艺和技术又会是另一个故事。时装可以是一门生意,时装可以是自我表现的工具,时装可以有潮流穿搭,但是讲到崇优,就是时候把注意力放在衣服上了。从川久保玲,以及很多日本设计师身上,我看见他们在服装附加崭新解释和更多的可能性。

 

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